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MONSTERA DELICIOSA VARIEGATA - tutto quello che devi sapere sulla monstera deliciosa variegata

Wed, 21 Feb 2024 22:07:00 +0100

Tutto quello che c'è da sapere sulla pianta variegata rara più ricercata degli ultimi anni. Negli ultimi anni la Monstera Deliciosa variegata albo è stata in cima alla lista dei desideri della maggior parte degli amanti delle piante tropicali. Dal nome stesso si evince che si tratta di una variante variegata della classica monstera deliciosa, e dalla parola ALBO il colore della variegatura è bianco (la forma più comune, e tra le più disponibili, esistono anche piante con variegatura gialla denominata Monstera Delicious variegata AUREA e con la variegatura verde denominata Monstera Delicious variegata MINT, che abbiamo anche in offerta).

Le piante di MONSTERA VARIEGATA VARIEGATA ALBO in vendita sono QUI.

Perché la Monstera Deliciosa variegata albo è così popolare?

La risposta è semplice: per la sua semplice eleganza e l'infinita possibilità di variegate variazioni delle singole foglie = ogni foglia è originale e quindi tutta la pianta è originale, nessuno troverà mai la stessa pianta. Un pezzo unico completo ed unico nel suo genere. Sta diventando (grazie a Welovetropicalplants) sempre più disponibile, e tanti amanti delle piante tropicali hanno in casa diversi pezzi di questa regina bianco-verde.

Monstera deliciosa variegata - DESCRIZIONE

La Monstera deliciosa variegata è una monstera variegata della famiglia delle Araceae. È una pianta da appartamento rampicante, originaria del Sud America, la pianta matura produce foglie e frutti forati, grazie al gusto e alla delicatezza da cui ha preso il nome la pianta monstera deliciosa. I frutti maturi sono commestibili con un gusto distinto di una combinazione di banana e ananas.

Monstera deliciosa variegata - CURA

Temperatura: temperatura ottimale nell'intervallo 18-26 °C, temperature prolungate inferiori a +10 °C possono danneggiare la pianta
Umidità: almeno 50%, le nostre piante vengono coltivate con un'umidità del 60-80%.
Luce: richiede luce sufficientemente diffusa, non deve entrare in contatto con la luce solare diretta, che la danneggerebbe permanentemente (appariranno macchie marroni antiestetiche)
Substrato: può essere coltivato in tanti substrati diversi: in idroponica, in miscele inerti o in miscele ben drenanti, le nostre piante vengono coltivate in una miscela di fibra di cocco a fibra lunga, perlite e additivi. In teoria tutti i substrati potrebbero essere utilizzabili per la coltivazione della monstera,ci tengo a sottolineare i concetti importanti della scelta del substrato che deve essere fatta assieme alla scelta del tipo di vaso del regimi idrico, della dimenzione dell'apparato radicale e della pianta. L'esempio dello sfagno può essere utile alla comprensione del concetto: lo sfagno è uno dei substrati con la più lata ritenzione idrica, eppure è molto diffuso in alcuni paesi e pùò dare degli ottimi risultati se utilizzato nel modo appropriato. Lo sfagno va associato ad un vaso non molto grande ed il travaso deve essere fatto in un vaso non tanto più grande, questo per consentire alla pianta di asciugarsi rapidamente. Ne consegue che la scelta del vaso è collegata alla misura del vaso, alla quantità e frequenza dell'irrigazione come pure all'umidità relativa e alla dimensione della pianta, il concetto è che si deve consentire un asciugatura rapida. Questa condizione è la premessa per una pianta sana ed una garanzia contro problematiche che si potrebbero verificare.
Annaffiature: se la pianta è posta in terreno drenante è necessario lasciarla quasi asciugare prima della successiva annaffiatura, nei mesi estivi e con temperature più elevate le annaffiature saranno più frequenti che in inverno con temperature basse. Noi diciamo che in inverno nel dubbio, aspetto, d'estate nel dubbio irriga .
Consiglio:Per il controllo del PH è sufficiente miscelare un cucchiaino da the di Carbonato di calcio ogni 2 litri di substrato, questo conferisce proprietà tampone alla miscela e ci tiene il PH sotto controllo. Può essere utile in quei substrati che tendono all'acido o d'inverno, quando l'acidità nei vasi tende a scendere.
Concimazione: si consiglia di concimare con concime liquido sciolto nell'acqua delle annaffiature, noi ne utilizziamo 20-20-20 con altri additivi.

Monstera deliciosa variegata - MOLTIPLICAZIONE

La Monstera Deliciosa variegata si propaga più facilmente per talea. Ogni talea deve contenere almeno una foglia con un nodo vegetale e idealmente anche una radice aerea, che faciliterà l'attecchimento della talea in modo più rapido e sicuro. Puoi trovare maggiori informazioni su come preparare la deliziosa bistecca variegata albo di Monstera qui, inclusa una guida fotografica più dettagliata.

Curiosità o tossicità

Le foglie ed il fusto delle Monstera Delicious variegata sono velenose per gli animali e per l'uomo dovuto alla presenza di cristalli di ossalato, ma in piccole quantità provoca solo aumento della sbavatura e nausea, ma ovviamente sconsigliamo di provarla.

Rinvaso e dimensione del vaso

Sul tema del trapianto, abbiamo preparato per te un articolo a parte, Come trapiantare la monstera deliciosa variegata albo, in cui imparerai tutto ciò che devi sapere. Prossimamente.

Perché acquistare monstera deliciosa variegata albo da Welovetropicalplants:

Siamo coltivatori, non rivenditori
Offriamo un'ampia selezione di molte piante di diverse variegature: foglie di luna piena, foglie di mezza luna, piante mature, talee radicate, pezzi meno variegati e molto altro
Abbiamo esperienza dal 2005
Il prezzo: stiamo cercando di offrire questa pianta a tutti gli amanti delle piante
Le nostre piante crescono solo in condizioni di luce naturale: non abbiamo illuminazione artificiale, beneficiamo del vantaggio di 3391 ore di sole all'anno (i mesi più soleggiati a San Sebastiano al Vesuvio sono giugno, luglio e agosto, quando il sole splende in media 13 ore 21 minuti al giorno.Mesi meno soleggiati a San Sebastiano al Vesuvio: gennaio, novembre e dicembre ricevono una media di 7 ore 16 minuti di sole al giorno.)

COCCINIGLIA - 4 consigli per vincere contro la COCCINIGLIA

Thu, 29 Feb 2024 21:18:00 +0100

La cocciniglia è una parassita che colpisce le piante ornamentali e da interno, nutrendosi della linfa delle foglie e fusto. Un attacco di cocciniglia porta, a lungo andare, porta all’indebolimento della pianta e, nel tempo, alla sua morte. Si sviluppa molto velocemente quando le temperature aumentano per esempio in estate, per rallentare la diffusione nei periodi più freddi invernali.

La cocciniglia è un insetto fitofago molto comune ma anche difficili da trattare, dovuto alla natura del parassita. Presenta molte forme e aspetti, è un parassita che, ad eccezione delle forme giovani mobili, aderisce alle parti della pianta dove difficilmente è raggiungibile, è coperto da emissioni cera o lacca oppure ricoperto da un follicolo detto scudetto, di varie forme che lo protegge dai pericoli naturali. Può produrre melata, in alcuni casi, sostanza zuccherina che attira altri insetti spesso le formiche per ciò alle volte la presenza dei due è contemporanea. Le emissioni e lo scudetto aiutano a nascondere e proteggere le forme di cocciniglia da predatori e nel nostro caso dai trattamenti, perciò si devono adottare delle tecniche o utilizzare prodotti che ci consentano di raggiungerlo, di superare le sue naturali barriere, è importante quindi anche il modo in cui si tratta e non solo il prodotto che si usa.

Rimedi di cocciniglia

Sapone di marsiglia contro la cocciniglia

Prendere 10 gr di sapone di marsiglia e 5 gr di olio di semi di girasole, mischiamolo bene e creiamo una emulsione, diluire l’emulsione in un litro di acqua calda e distribuire accuratamente la miscela sulla pianta infetta, cercando di nebulizzare il più possibile per raggiungere la cocciniglia su tutta la parte infestata, trattare solo una parte poco farebbe ripresentare il problema poco dopo.

Possiamo nebulizzare direttamente 3 volte la sera ogni 3 giorni sulla parte colpita per eliminare la cocciniglia. Funziona per asfissia andando ad impadire la naturale respirazione degli insetti.

Olio di neem contro la cocciniglia

È un olio naturale ottenuto dalla pianta di azadirachta indica.

Già in passato veniva usato per combattere alcuni parassiti e malattie, in India, da tale pianta è stato poi estratto e sintetizzato un importante insetticida, appartenente alla classe della azadiractine. Agisce come un fago repellente (agente disgustante) e come inibitore della crescita.

Alcool contro la cocciniglia

E’ uno dei rimedi più utilizzati, semplici ed efficaci per eliminare la cocciniglia cotonosa e la cocciniglia a scudo: ti basterà diluirlo con l’acqua e spruzzarlo sulle foglie. In alternativa, puoi anche passare direttamente sulle foglie dell'alcool con un batuffolo di cotone imbibito. Dopo avere effettuato questa operazione sciacquare con abbondante acqua le parti trattate per eliminare residui di alcool dalla pianta.

Olii minerali contro la cocciniglia

Un ottimo sistema per eliminare la cocciniglia, consiste nell’impiego dell’olio bianco minerale che, causa la morte delle cocciniglie per soffocamento. Una volta spruzzato sulle piante infette, questo prodotto, crea una sorta di pellicola che, ricoprendo le cocciniglie, ne causerà la morte per soffocamento, gli olii minerali vengono utilizzati da molto tempo efficacemente nel controllo e lotta delle cocciniglie, sono olii di estrazione minerale, sono solubili ed esplicano una azione di asfissia sulle cocciniglie, che essendo poco o per nulla mobili non riescono a liberarsi da questa copertura che impedisce loro di respirare portando alla morte per asfissia. A livello professionale vengo gli oli vengono ‘attivati’ cioè associati ad un insetticida per esplicare una doppia funzione, tossicità ed asfittica.

PIANTA DI FIORE DI CERA - come prendere cura di hoya

Wed, 26 Jun 2024 10:49:00 +0200

Vuoi comprare una hoya - pianta di fiore di cera? Oppure ne hai già una in casa e non sai come prendere cura, e vuoi curarla al meglio? Se hai risposto sì almeno una volta, continua a leggere:

L'Hoya - fiore di cera appartiene ad un gruppo molto numeroso di piante tropicali della famiglia delle Apocynaceae, nella loro terra d'origine sono piante simili a liana, che crescono sotto forma di cespugli o semiarbusti. Le specie conosciute sono oltre 600 e provengono dall'Asia. Nelle nostre condizioni europee, l'hoya è una pianta d'appartamento, principalmente rampicante e recentemente molto popolare.

Possiamo dividerli in base alla forma della foglia, al colore del fiore, alla dimensione delle foglie, al modo di crescita.

Dato che la hoya è una pianta simile a liana, è bene fornirle un supporto su cui possa arrampicarsi. Il supporto può avere qualsiasi forma, ad esempio da un filo metallico a forma di cerchio.

Perché hoya è così popolare?

non tossica per l'uomo e gli animali
pulisce l'aria
facile da curare
adatto ai principianti
accetta annaffiature irregolari, non teme l'essiccamento del substrato

Come prendere cura di hoya - pianta di fiore di cera:

Luce: Hoya ama molta luce, quella solare indiretta. La luce solare diretta può causare danni irreversibili alle foglie. La posizione ideale per l'hoya è vicino alle finestre per garantire sufficiente luce, ma ovviamente senza luce solare diretta. Dategli abbastanza luce e vi ripagherà con una crescita rapida e tanti fiori.

Substrato: Gli Hoya amano un substrato drenante, apprezzeranno una miscela drenante per aroidi (una miscela di perlite, fibre di cocco con fibre lunghe e corte, torba), ma può essere coltivata con successo in altri tipi di substrato, alcuni preferiscono il semi-idro o pon. Noi coltiviamo hoya nello sfagno e in base ai nostri risultati possiamo dire che gli piace e sono soddisfatti.

Irrigazione: L'unica cosa a cui l'hoya è suscettibile è l'irrigazione eccessiva. Hoya non ama essere annaffiata troppo, questo può portare alla marciume delle radici e quindi alla morte dell'intera pianta. Si consiglia di annaffiare l'hoya solo quando il substrato è quasi asciutto, in alcuni casi anche dopo che il substrato è completamente asciutto - ne saprai di più di seguito. Per l'irrigazione si consiglia di utilizzare l'acqua piovana, più adatta a tutte le piante da interno. Concimiamo le nostre piante regolarmente durante tutto l'anno. In casa si consiglia di utilizzare un normale concime liquido per piante verdi diluito in acqua secondo le istruzioni riportate sulla confezione. Concimiamo in modo alterno all’ annaffiatura (il che significa che annaffiamo una volta con acqua pulita, una volta con acqua pulita con fertilizzante).

Umidità e temperatura: La temperatura ottimale per la coltivazione dell'hoya è 16-27 °C, temperature inferiori a 10 °C possono essere distruttive per l'hoya. A temperature più elevate, le foglie potrebbero iniziare a ingiallire e cadere. Durante la stagione estiva è possibile spostare l'hoya all'aperto, sempre al riparo dalla luce solare diretta. L'umidità non è molto importante, ma con un'umidità più elevata la hoya è più felice e cresce più velocemente. Il valore ideale è di circa il 60%, un'umidità inferiore può rallentare la crescita e produrre meno fiori.

Propagazione: La Hoya si propaga per talea di fusto, preferibilmente con due nodi, che radicano meglio nello sfagno, che deve essere mantenuto sempre leggermente umido. Una volta che il sistema radicale è sufficientemente sviluppato, la talea può essere trapiantata nel substrato preferito. Trapiantiamo le talee radicate nello sfagno e in un vaso molto piccolo.

Rinvaso: Hoya generalmente ama essere compatta e stretta nel vaso, quindi rinvasala ogni 2-3 anni circa e usa solo un vaso leggermente più grande. Utilizzare lo stesso substrato a cui era abituata la pianta.

Cosa non fare con l´Hoya:

non travasare troppo spesso
non trapiantare in un vaso grande: a Hoya piace essere stretta
non irrigare eccessivamente, è sufficiente una volta ogni 10/ 14 giorni
non spruzzare sui fiori
non tagliare gli steli lunghi: presto spunteranno nuove foglie

Come far fiorire l'hoya:

In generale si può dire che far fiorire una pianta può essere un compito difficile. Ogni pianta ha esigenze diverse, ma possiamo tranquillamente affermare che far fiorire l'hoya non è così difficile. Quindi come si fa:

Lasciare asciugare completamente il substrato.
Sposta l'hoya in un luogo più luminoso (in modo che assorba quanta più luce solare possibile)
Innaffia abbondantemente la pianta con acqua e fertilizzante, ma solo in modo che il substrato non sia troppo bagnato.
Mantenere l'umidità superiore al 40%.
Al mattino puoi spruzzare l'hoya.

La divisione degli alberi in base alla forma della foglia:

Foglie aghiformi: hoya insularis, hoya retusa, hoya spartioides
A foglia larga
A foglie piccole
Foglie a forma di cuore - hoya kerrii
Foglie allungate - hoya burmanica
Foglie variegate – hoya heuschkeliana, hoya macrophylla variegata, hoya callistophylla

Scopri la nostra collezione di hoya - piante di fiori di cera o hoya variegata.

PLATYCERIUM: le informazioni di base

Wed, 08 Jan 2025 22:37:00 +0100

Platycerium è un genere di felci epifite della famiglia delle Polypodiaceae. Queste felci sono comunemente conosciute come felci a corna di cervo per la forma delle loro fronde, che ricordano le corna di un cervo o di un cervo. I platycerium sono originari delle regioni tropicali e subtropicali del mondo, comprese parti dell'Africa, del Sud-est asiatico, dell'Australia e dell'America centrale e meridionale.

Ecco una ripartizione dei punti chiave sul Platycerium (felci staghorn):

Descrizione fisica

Fronde: I platycerium hanno due distinti tipi di fronde:

Fronde sterili: sono le fronde grandi e piatte che spesso ricordano la forma delle corna di cervo. Queste fronde aiutano la pianta a raccogliere umidità e sostanze nutritive e possono essere piuttosto grandi.
Fronde fertili: sono più piccole e meno appariscenti. Sono prodotti per la riproduzione e solitamente crescono dal centro della pianta.

Abitudine di crescita: sono epifiti, nel senso che crescono su alberi o rocce senza essere parassiti (in natura). Si possono trovare nelle foreste pluviali o in altri ambienti umidi, dove si attaccano ai tronchi o ai rami degli alberi utilizzando le radici.

Dimensioni: a seconda della specie e delle condizioni di crescita, le felci a corna di cervo possono variare notevolmente in termini di dimensioni. Alcune specie possono raggiungere un diametro di quasi 1 metro, mentre altre sono più piccole e compatte.

Types of Platycerium

Ecco le specie di platycerium (fonte http://www.halling.com/platyceriums)

Platycerium alcicorne
Platycerium andinum
Platycerium bifurcatum
Platycerium coronarium
Platycerium elephantotis
Platycerium ellisii
Platycerium grande
Platycerium hillii
Platycerium holttumii
Platycerium madagascariense
Platycerium quadridichotomum
Platycerium ridleyi
Platycerium stemaria
Platycerium stemaria 'Laurentii'
Platycerium superbum
Platycerium veitchii
Platycerium wandae
Platycerium wallichii
Platycerium willinckii

Esistono molti ibridi:

Welovetropicalplants offre queste RARE specie di platycerium:

Qui troverai il nostro vasto e completo assortimento di platycerium.

Condizioni di crescita

Luce: i platycerium prosperano in condizioni di luce intensa e indiretta. Anche se crescono bene nel sottobosco ombreggiato della foresta nei loro habitat nativi, hanno bisogno di luce sufficiente per crescere bene durante la coltivazione. Tuttavia, la luce solare diretta può bruciare le loro fronde.

Temperatura e umidità: preferiscono temperature calde e umidità elevata, rendendoli ideali per i climi tropicali o subtropicali. Possono essere coltivati indoor nelle regioni temperate, ma i livelli di umidità devono essere mantenuti. L’ideale è un livello di umidità pari o superiore al 50% circa.

Irrigazione: queste felci amano essere mantenute umide, ma non impregnate d'acqua. Le radici non dovrebbero mai rimanere nell'acqua. L'irrigazione dovrebbe essere effettuata regolarmente, ma è importante lasciare asciugare la pianta tra un'annaffiatura e l'altra per evitare il marciume radicale.
Montaggio & invasatura

Montaggio: i platycerium sono comunemente montati su pezzi di legno, placche di felci arboree o cesti appesi durante la coltivazione. La montatura consente loro di crescere naturalmente come epifite, con le radici libere di aderire alla superficie e assorbire l'umidità dall'aria.
Invasatura: se si coltiva in vaso, è essenziale un terriccio ben drenante. Una miscela progettata per orchidee o altre piante epifite funziona bene, fornendo aerazione e drenaggio.

Consigli per la cura

Irrigazione: annaffiare abbondantemente la felce quando il terreno è asciutto al tatto, ma evitare di ristagnare le radici.
Fertilizzazione: fertilizzare i platycerium ogni poche settimane durante la stagione di crescita (primavera ed estate) con un fertilizzante liquido diluito. Evita una concimazione eccessiva, poiché ciò può bruciare le radici e le fronde.
Pulizia: pulire di tanto in tanto le fronde con un panno umido per rimuovere polvere o detriti, poiché ciò aiuta la pianta ad assorbire meglio l'umidità dall'aria.

MARCIUME RADICALE: Come identificarlo e prevenirlo

Tue, 14 Jan 2025 22:54:00 +0100

Il marciume radicale è una malattia che colpisce l'apparato radicale delle piante, portandolo letteralmente a marcire. Questo problema compromette la capacità delle radici di sostenere la parte aerea della pianta, causando un rapido deperimento del fusto e delle foglie.

Sintomi del marciume radicale

I sintomi possono variare, ma tra i più comuni troviamo:

Appassimento progressivo della pianta.
Presenza di macchie marroni sulle foglie.
Aree marce sul fusto.
Odore tipico di marcio proveniente dal substrato o dalla pianta stessa.
Crescita stentata, lenta e non vigorosa.
Foglie ingiallite e prive del caratteristico verde intenso.

Spesso i primi segnali del problema si manifestano direttamente sulle radici. Un apparato radicale sano è forte, vigoroso e di colore chiaro (soprattutto nelle radici giovani). Al contrario, radici malate appaiono scure, prive di nuova crescita e maleodoranti. Tuttavia, i vasi che utilizziamo comunemente non permettono di osservare facilmente le radici, a meno che non si svasino le piante.

Interventi curativi: quanto è possibile salvare la pianta?

Quando i sintomi diventano evidenti, spesso è già troppo tardi per salvare la pianta. In alcuni casi, si possono utilizzare prodotti chimici per tentare di arginare il problema, ma il successo non è garantito. Per questo motivo, è fondamentale concentrarsi sulla prevenzione, che è molto più efficace e semplice rispetto alla cura.

Le cause principali del marciume radicale

Nelle nostre case, la causa più comune di marciume radicale è l'eccesso di acqua. Siamo spesso noi stessi a creare le condizioni favorevoli per questa malattia, sottovalutando fattori che influenzano il rapporto acqua/radici.

Tra questi fattori troviamo:

Quantità e frequenza di irrigazione: Irrigare troppo spesso o con quantità eccessive d'acqua può essere fatale.
Tipologia di vaso:

Vasi larghi e bassi favoriscono la traspirazione del substrato.
Vasi alti e stretti rallentano l'asciugatura.
Vasi trasparenti, ideali per piante come orchidee, anthurium, philodendron e monstera, aiutano a monitorare le radici e favoriscono un'asciugatura più rapida.
Un vaso troppo grande rispetto alla pianta aumenta il rischio di ristagni idrici prolungati.

Uso del sottovaso: Se pieno d'acqua, può mantenere il substrato saturo troppo a lungo.
Composizione del substrato: Un substrato non drenante o inadeguato aumenta il rischio di marciume. Ogni pianta ha esigenze specifiche che dipendono dalla specie, dalla stagione e dall'ambiente.

Prevenzione: come evitare il marciume radicale

Per prevenire il marciume radicale, è fondamentale:

Conoscere le esigenze della pianta: Informarsi sulle necessità idriche e sul tipo di substrato più adatto.
Scegliere il vaso giusto: Optare per un vaso della dimensione corretta, dotato di fori di drenaggio e possibilmente con piedini per favorire il deflusso dell'acqua.
Utilizzare un substrato drenante: Preferire miscele ben aerate, soprattutto per piante tropicali come orchidee e monstera.
Evitare ristagni d'acqua: Controllare regolarmente il sottovaso e svuotarlo se necessario.
Moderare le irrigazioni: Assicurarsi che il substrato sia asciutto al tatto prima di aggiungere altra acqua.

Conclusioni

Il marciume radicale è una malattia spesso evitabile con una corretta gestione delle piante. Prevenire è sempre meglio che curare: con un po' di attenzione alle esigenze specifiche della pianta, al tipo di vaso e al substrato utilizzato, possiamo ridurre drasticamente il rischio di marciume e mantenere le nostre piante sane e rigogliose nel tempo.

COME MONTARE il Platycerium sulla zattera: passo dopo passo

Thu, 23 Jan 2025 00:18:00 +0100

Trasforma il tuo Platycerium in una composizione sbalorditiva montandolo su una zattera, proprio come prospera naturalmente in natura. Di seguito, troverai una semplice guida passo dopo passo per aiutarti a creare una splendida esposizione che metta in mostra il fascino unico e scultoreo della felce. Cominciamo!

Materiali necessari per montare il platicerio sulla zattera:

Un Platycerium sano (felce corna di cervo), abbiamo usato Platycerium Omo Polar Bear
Muschio di sfagno (leggermente umido)
La zattera (sughero, disco dell'albero...), abbiamo usato un tagliere da cucina in bambù
Trapano (+ punta da trapano, abbiamo usato nr. 3,5)
Ago grande (potrebbe essere anche quello di plastica)
Ciotola da cucina (il diametro dovrebbe essere circa il doppio del diametro del vaso di platycerium), scommetterà la forma per il nido di sfagno per il platycerium
Filo da pesca, spago o filo floreale
Nastro di carta, il vaso originale di platycerium, materiale per riempire il vaso (plastica, carta, cotone), la piccola ciotola da cucina
Forbici o forbici da giardinaggio, matita, un gancio o meccanismo di sospensione per il tagliere

Istruzioni passo passo: come montare il platycerium sulla zattera:

1. Prepare la zattera

Se la tua zattera non ha già un modo per appenderlo, fai un foro o attacca un gancio sul retro.
Assicurati che il pannello sia pulito e abbastanza grande da contenere la pianta.
Traccia il perimetro della ciotola della cucina con una matita nel punto in cui verrà fissato il platycerium.
Segna 8 punti per la foratura.
Fai i fori con un trapano.

2. Preparazione del muschio di sfagno e del nido di sfagno

Metti il muschio in acqua per circa 2-3 minuti finché non è completamente idratato e morbido.
Strizza l'acqua in eccesso in modo che sia umido, non gocciolante.
Preparazione del nido di sfagno: riempi e fissa con il nastro di carta completamente il vaso originale di platycerium (puoi usare la plastica, la carta, il cotone), serve a creare uno spazio nel nido di sfagno per il successivo posizionamento del platycerium.
Posiziona il vaso pieno con il lato superiore rivolto verso il fondo della ciotola della cucina, preferibilmente a un angolo di 45 gradi.
Riempi lo spazio vuoto con lo sfagno inumidita e premi bene.
Estrarre con attenzione l'intero nido di torba e posizionarlo solo sul piatto, tirare il vaso.

3. Posizionamento del platycerium

Identificare le fronde dello scudo (le fronde arrotondate e protettive) e assicurarsi che siano rivolte verso l'esterno.
Collocare il platycerium nel nido di sfagno e nella posizione corretta.

4. Fissaggio del platycerium

Avvolgi il filo da pesca, lo spago o il filo floreale attorno al muschio di sfagno e alla tavola.
Passa l'ago con il filo infilato attraverso i singoli fori praticati e in modo continuo attraverso il nido piegato in modo che il nido di sfagno e il platycerium siano saldamente attaccati. Se non hai un filo da pesca abbastanza lungo, puoi estenderlo con un altro pezzo, assicurati di legarlo bene.
Assicurati di fissarlo saldamente e adeguatamente stretto. Consigliamo almeno 8 maglie attraverso il nido.

5. Lavoro di funitura

Se ci sono lunghezze eccessive di spago o filo metallico, tagliatele con cura.
Assicurarsi che il materiale di fissaggio non ostacoli la crescita delle fronde dello scudo o del rizoma.

6. Appendere la felce montata

Scegli un punto con luce intensa e indiretta e con una buona circolazione dell'aria.
Evitare la luce solare diretta, che può bruciare le fronde.

Altri platycerium sulla zattera:

Scopri la nostra ampia collezione di Platycerium.

ASPIDISTRA: La pianta più facile da mantenere in vita

Thu, 06 Feb 2025 22:55:00 +0100

L'Aspidistra, comunemente nota come pianta di piombo, è una delle preferite dagli amanti delle piante per la sua resilienza e per le sue esigenze di cura a bassa manutenzione. Originaria dell'Asia orientale, questa pianta resistente può prosperare in condizioni in cui molte altre hanno difficoltà, il che la rende un'eccellente scelta sia per i principianti che per i giardinieri esperti.
In questo articolo, esploreremo tutto ciò che devi sapere per coltivare e prenderti cura con successo dell'Aspidistra.
Prosegui verso questa pagina, invece, se vuoi comprare un'Aspidistra.

Perché scegliere Aspidistra?

L'Aspidistra è nota per la sua capacità di resistere alla negligenza, alla scarsa illuminazione e alle temperature fluttuanti. Ciò la rende una pianta ideale per case, uffici e aree ombreggiate del giardino. I principali vantaggi includono:

Tollera condizioni di scarsa illuminazione
Richiede annaffiature minime
Resistente a parassiti e malattie
Può sopravvivere alle fluttuazioni di temperatura
Di lunga vita e a crescita lenta

Condizioni ideali di crescita per Aspidistra

Sebbene l'Aspidistra sia nota per la sua adattabilità, fornire le giuste condizioni ne garantirà la prosperità.

Requisiti di luce

L'Aspidistra preferisce una luce indiretta da bassa a media. Può tollerare l'ombra profonda, il che la rende un'eccellente scelta per stanze scarsamente illuminate o spazi esterni ombreggiati. Tuttavia, evitare la luce solare diretta, poiché può bruciare le foglie.

Temperatura e umidità

Questa pianta cresce bene in tipiche temperature interne che vanno da 10 a 29 °C. Può sopravvivere a brevi periodi di freddo, anche fino a meno -15 °C o leggermente inferiori, ma dovrebbe essere protetta dal gelo prolungato. L'Aspidistra non richiede un'umidità elevata, il che la rende adatta alla maggior parte degli ambienti interni.

Preferenze del substrato

Un terriccio ben drenante è essenziale per l'Aspidistra. Un mix contenente torba, perlite e compost funziona bene. Se si pianta all'aperto, scegliere un terreno con un buon drenaggio per prevenire il marciume radicale.

Esigenze di irrigazione

L'Aspidistra preferisce asciugarsi leggermente tra un'annaffiatura e l'altra. Annaffiare abbondantemente ma raramente, in genere una volta ogni 10-14 giorni in casa o quando il pollice superiore del terreno sembra asciutto. Evitare di annaffiare troppo, poiché ciò può portare al marciume radicale.

Fertilizzazione

Concimare con parsimonia. Utilizzare un fertilizzante liquido bilanciato diluito a metà concentrazione ogni 4-6 settimane durante la stagione di crescita (primavera ed estate). Ridurre la concimazione in autunno e inverno.

Piantagione e rinvaso

L'Aspidistra cresce lentamente e non richiede rinvasi frequenti. Rinvasa solo quando la pianta diventa troppo grande per il suo contenitore, in genere ogni 3-4 anni. Scegli un vaso leggermente più grande di quello attuale e rinfresca il terreno per fornire nutrienti.

Problemi comuni e risoluzione dei problemi

Sebbene l'Aspidistra sia resistente, può presentare alcuni problemi se non viene curata correttamente.

Foglie gialle: solitamente segno di annaffiature eccessive. Lasciare che il terreno si asciughi di più tra un'annaffiatura e l'altra.
Punte delle foglie marroni: possono essere causate da bassa umidità, fertilizzante eccessivo o annaffiature insufficienti.
Parassiti: sebbene rari, acari o cocciniglie possono occasionalmente comparire. Pulire le foglie con un panno umido o utilizzare sapone insetticida se necessario.

Suggerimenti per la propagazione

L'aspidistra può essere propagata tramite divisione. Il momento migliore per la divisione è durante il rinvaso:

Rimuovi delicatamente la pianta dal suo vaso.
Utilizza un coltello affilato e pulito per dividere i rizomi, assicurandoti che ogni sezione abbia almeno qualche foglia.
Ripianta in terriccio fresco e annaffia leggermente.
Tieni le nuove piante in una zona ombreggiata mentre mettono radici.

Conclusione

L'aspidistra è la pianta perfetta per chi cerca un'aggiunta elegante ma a bassa manutenzione per il proprio spazio interno o esterno. Con cure e attenzioni minime, può fornire una vegetazione lussureggiante per gli anni a venire. Che tu sia un amante delle piante esperto o un principiante, la pianta di piombo è una scelta affidabile e gratificante. Buona coltivazione!

ANTHURIUM CURA - tutto quello che devi sapere - Come coltivare e curare l'ANTHURIUM

Thu, 26 Feb 2026 14:55:00 +0100

Come prendersi cura dell'ANTHURIUM: i migliori consigli del coltivatore

Stai pensando di acquistare un anthurium o ne sei già il fiero proprietario? O vuoi semplicemente rivedere i punti più importanti nella cura dell'anturio? Quindi sei nel posto giusto. Di seguito troverai alcuni consigli fondamentali e importanti per la cura dell'anturium direttamente dal coltivatore. Forniremo una versione completa (ma semplificata) del manuale su come prendersi cura dell'anturio in modo semplice e con successo.

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ANTHURIUM: CURA, IRRIGAZIONE, LUCE E POSIZIONAMENTO

L'Anthurium ha bisogno di luce sufficientemente intensa e diffusa, senza luce solare diretta, per una crescita corretta. Posiziona il tuo anthurium in un luogo con luce diffusa, la luce solare diretta causerebbe bruciature irreversibili delle foglie.

NOTA: le piante nelle nostre serre crescono solo sotto la luce naturale: abbiamo l'incredibile vantaggio di beneficiare del vantaggio di 3391 ore di sole all'anno

Come faccio a sapere se la pianta ha abbastanza luce o non abbastanza? Risposta breve: se la nuova foglia della pianta dopo la fine della fase di crescita è leggermente più grande della foglia precedente, la pianta ha abbastanza luce. Se la foglia è più piccola (dopo la crescita), la pianta ha bisogno di più luce, puoi provare a spostarla in un luogo più luminoso o acquistare un'illuminazione artificiale, di cui ce ne sono molte sul mercato.

ANTHURIUM CURA: TEMPERATURA

L'Anthurium è una pianta tropicale, ama i luoghi caldi. La temperatura ideale per l'anturio è compresa tra 18-26 °C, temperature inferiori a +15 °C possono danneggiare irreversibilmente la pianta. E' consigliato prevenire fluttuazioni significative della temperatura per esempio facendo attenzione che la nostra pianta non sia in una corrente di vento.

ANTHURIUM CURA: IRRIGAZIONE

Una delle cose più importanti nell’irrigazione è la qualità dell’acqua. L'acqua migliore per annaffiare tutte le piante è l'acqua piovana, che non contiene sali, minerali e altri composti. Naturalmente, capisco, non tutti hanno la possibilità di raccogliere l'acqua piovana o di ottenerla in altro modo. L'ideale sarebbe piovana o osmotizzata e poi acqua filtrata, purificata, acqua per bambini ecc, in somma meno sali ci sono e meglio è, i sali utili alla crescita della pianta li daremo con il concime . Sono sicuro che sarai d'accordo con me sul fatto che la maggior parte di noi usa la classica acqua del rubinetto di casa per innaffiare le piante, alcuni potrebbero anche usare l'acqua stagnante (che non cambia la qualità dell'acqua, è pur sempre acqua del rubinetto), Qualcuno è fortunato ed ha un'acqua del rubinetto che è anche molto dolce( povera di sali), senza calcio e carbonati e con poco cloro.
Anche la temperatura dell'acqua è importante, deve essere a temperatura ambiente.
La frequenza delle annaffiature dipende da molti fattori: il tipo di substrato in cui cresce la pianta, l'umidità e la temperatura dell'ambiente circostante, la dimensione della pianta, la varietà di anthurium, ecc.

Innaffia la pianta solo quando il substrato è quasi asciutto. Annaffiature troppo frequenti possono provocare il marciume delle radici da qui la pianta non è più in grado di nutrirsi e quindi si arriva alla morte graduale dell'intera pianta. Un'irrigazione insufficiente può far seccare le piante, le foglie cominceranno a schiarire ed ad arricciarsi un poco , poi le prime foglie basali si seccheranno , la pianta cerca sempre di preservare gli organi più giovani , per poi seccare completamente, questo processo non è molto veloce..

Come faccio a sapere se il mio anthurium ha bisogno di essere annaffiato? Molto rapidamente e facilmente: pesando la pianta = in base al peso) o con il test del dito - infilando il dito nel substrato o con l'aiuto di un igrometro (per chi è già di livello superiore).

ANTHURIUM CURA – UMIDITÀ

L'Anthurium è, come già accennato, una pianta tropicale, quindi ama non solo le alte temperature, ma anche l'elevata umidità. Se forniamo alla pianta sufficiente umidità (le nostre piante crescono al 60-70% di umidità), ti ricompenseranno con foglie perfette senza danni. A bassa umidità, la pianta può avere problemi con lo svolgimento delle foglie, può aprirsi in modo imperfetto, può essere danneggiata meccanicamente, ecc. Una maggiore umidità non è un problema. Bisogna prestare attenzione a quelle giornate , da noi in primavera durante le giornate molto luminose o in autunno quando i venti di tramontana abbassano tanto l'umidità , in quel caso anche in casa l' umidità scende al di sotto del 50 o 40% , in questi casi l'anthurium soffre, non riesce o molto poco a traspirare e quindi a pompare nutrienti nella parte epigea della pianta.

ANTHURIUM CURA – SUBSTRATO

Non è possibile specificare direttamente quale sia il substrato migliore per gli anthurium. Possiamo dire che gli anthurium crescono ottimamente in perlite pura (semiidro), in miscela drenante, in PON, in sfagno puro. Qualcuno li coltiva in coltura idroponica, mentre qualcun altro preferisce l'argilla espansa. Probabilmente sarà più semplice dire quale tipo di substrato è del tutto inadatto all'anturio: substrati pesanti e impermeabili. Eccessive annaffiature e insufficiente asciugatura del substrato possono provocare il marciume radicale e quindi la morte dell'intera pianta. N.B. La scelta del substrato è strettamente collegata e va ponderata in funzione della dimensione del vaso , dello sviluppo dell'apparato radicale, dell'umidità media dell'ambiente in cui si trova, della stagionalità quindi, sono molteplici fattori che influiscono sulla scelta, insisto sul concetto di bilancio , l'idea è che la pianta deve essere posta in condizioni di asciugarsi rapidamente , il ristagno è il nemico principale di una pianta di Anthurium ma anche di altre in generale. Esempio : Si può usare anche lo sfagno che è un substrato con capacità di ritenzione idrica molto elevata , in questo caso il vaso sarà piccolo ed il travaso in un vaso di poco più grande.

NOTA: puoi mescolare tu stesso il substrato a casa e, naturalmente, usarlo anche per altre piante. Mescoliamo anche il nostro substrato per i nostri anthurium: torba a fibra lunga, perlite, torba a fibra corta, fibra di cocco e additivi (tutto in una certa proporzione).

Consiglio:Per il controllo del PH è sufficiente miscelare un cucchiaino da the di Carbonato di calcio ogni 2 litri di substrato, questo conferisce proprietà tampone alla miscela e ci tiene il PH sotto controllo. Può essere utile in quei substrati che tendono all'acido o d'inverno , quando l'acidità nei vasi tende a scendere.

ANTHURIUM CURA – FERTILIZZAZIONE

Consigliamo concime liquido per piante verdi da interno, se ne hai già qualcuno in casa puoi utilizzarlo in tutta tranquillità. Dosare secondo l'etichetta, mescolare bene la quantità consigliata nell'acqua e utilizzare. Si consiglia di usarlo ogni due irrigazioni durante la primavera ed estate , circa ogni 3 irrigazioni durante autunno inverno.

Questi erano i consigli più importanti per la cura dell'Anthurium, se ti è piaciuto il nostro articolo o se hai domande, commenti, utilizza il modulo sotto questo post.

Molti altri argomenti riguardano gli anthurium, che vi presenteremo gradualmente prossimamente (insetti, problemi, tipi di anthurium, propagazione dell'anthurium e altro ancora).